NU skall bilen höjas! Men hur?

[Portland]

Har en LC95 med dieseln och fick i våras lite tips om däck mm... kom då även in på detta med höjning men noterade att jag fick in 255/85-16 ändå, på originalfälgarna (6 tum) så lade undan funderingarna på höjning lite.

 

Egentligen allra mest pga att man här blev skrämd av några trådar där folk fått massa trassel med vingliga bilar och knasiga styrvinklar mm.

Att sen höjningskit med fjäderben både är rätt dyrt och svårmonterat gjorde att jag lät bli.

 

Nu har dock saken mognat ytterligare!

 

Som ni kanske märker är jag ingen mekaniker, det får ni har överseende med.

(jobbet kommer utföras av bekanta)

 

En huvudregel har jag noterat, max 50 mm höjning!

...men det gäller ju från originalhöjden...

 

På en bil som gått 32000 mil och som är 14 år så kan ju den ändrats...

 

Byter man fjädrar+dämpare så visst, men jag skall ju inte köra ökenrace, så spacers i fjädertornen fram samt distanser i spiralerna bak känns som en smidig lösning.

 

Frågan är hur tjocka man kan våga ta.

 

Har mätt överkant navhål till skärm runt om (detta mått är ju oberoende av däckdimension) och fått 47 cm fram och 49 cm bak.

Är detta desamma som originalmåtten?

 

Ifall bilen "säckat" bör man alltså köpa tjockare distanser.

 

 

Är inte oäven inför ett byte av fjädrar+dämpare så sett, men denna lösning är ju rätt mycket dyrare.

Dessutom har jag inte sett något kit som ger 50 mm.

30, 35 eller 45 mm förekommer.. visserligen inte stor skillnad på 45 och 50, men rent ideologiskt tar det emot att köpa ett kit som kostar typ dubbelt men som höjer mindre.

Jag jämför då med "strut-spacer" och distans bak.

 

Jag spånar, och ni får jättegärna hjälpa mig att spåna vidare... har även funderat på riktigt kit plus distanser baktill, där är ju stel axel så det borde väl gå?

 

Höjningen är i första hand till för ökad markfrigång, kör ofta traktorvägar mm och varje centimeter är guld värd.

 

Har för övrigt även sett några som bytt bromsslangar, krängningshämmare mm... då drar det ju iväg... när vet man ifall dessa saker krävs?

 

Jag har bilen som bruksbil, och skall den rivas för en höjning så kan de inte stå på lift en månad med diverse tillkomna beställningar på prylar...

[Klydd]

tänk på att om du sätter distanser fram så får du betydligt mer höjning än distansen är tjock på grund av geometrisk utväxling. Har för mig att det var ungefär en faktor 2. Dvs 20mm distans ger 40mm höjning.

Det behövs rejäla fjäderspännare för att kunna dela fjäderbenet för att få dit distansen. Det kan även vara så att skruvarna är rostiga och svåra att få bort (toppen på fjäderbenet).

 

Bak lägger man distansen ovan fjädern, vilket då även blir ovan bumpstoppet. Detta innebär inte så mycket till vardags, men man förlorar motsvarande infjädring jämfört med att montera längre fjädrar. I princip blir höjningen bak lika mycket som distansen är tjock.

Övre infästning av dämpare sitter trångt och brukar vara rostig. Bra att tänka på om du ska lossa dämparna och inte kan ha bilen stående.

 

Höjer du 50mm eller mindre behöver du inte fundera på bromsslangar.

 

Ett vanligt sätt att mäta höjden är nedre fälgkant till skärmkant. Siffror för detta mått cirkulerar oftare på nätet, än det sätt du mätte. Men, är såklart samma sak, men andra storlekar på siffrorna.

 

/Henrik

[Portland]

Jag såg en LC95 "på byn" och stoppade denna och bad om att få mäta lite... inga problem alls!

Det var en bensinare från -98 som gått 20k och den var en centimeter högre än min.

(mätte även undertill emellan bärarm och bukplåt)

Så skall man gissa så bör den ju satt sig minst två cm sedan ny.

 

Tanken var därför att köpa strutspacers på 25 mm och eventuellt schimsa den till 30 och bak köpa ett mellanlägg på 50-60 mm.

 

Hittade på Ebay men har ännu inte hittat nån firma som säljer BÅDE fram och bak.

En påstod sig göra det vilket ju skulle sparat massa frakt, men ändrade sig sedan och sa att han endast hade fram.

 

Fjäderhöjning är klart vanligast, men det är dels betydligt dyrare och dels känns det som om det kan tillkomma annat.

Läste här tidigare om extremt vingliga bilar mm.

 

Detta är min endabil, så den måste ju funka. Kan alltså inte få en vinglig bil som måste vara på verkstad i tid och otid och vänta nya delar osv.

Den är dessutom rätt sliten, så att lägga 10 000:- på höjning är pengar man aldrig får igen utan en ren kostnad.

Kör ytterst sällan i ren terräng, däremot nästan dagligen på dåliga vägar.

Och underredet asar emot hela tiden där skogsmaskiner/traktorer kört spår.

 

Jag funderar vidare.

 

Förresten, nån annan som är sugen på höjning typ detta?

Frakten är ju löjligt hög så med extra uppsättningar minskar ju priset per styck.

[JAK]

Att bilen skulle bli vinglig om du höjer den med rimliga nivåer det behöver du nog inte oroa dig för.

Tänk på att stötämpare och fjädrar inte blir bättre med åren, så mitt råd är byt fjädrar och dämpare så får du samtidigt en ny bil.

Jag kör själv med ett Old Man Emu paket som höjer ca 2" fungerar bra både på vägen och i skogen.

Att höja med spacers tror jag inte på, sämre fjädringsväg och de övre bultarna till stötdämparna bak kommer garanterat gå av om du försöker lossa dom.

Då får du ändå köpa nya dämpare.

 

Lycka till

[Portland]

Vingligheten gällde felaktiga hjul-/styrvinklar jag läste om i nån tråd... tror det gällde Hilux då iofs.

Har funderat massa på detta, och bla frasen "ny bil".... för det får man ju inte.

 

En kompis har Cherokee WJ och den flyter som en dröm på grusvägarna, medan min typ "studsar" fram som en gocart.

Hade man fått en sådan mjuk fjädring så kanske, men det känns tveksamt.

 

Har kollat på riktiga höjningar, tex Pedders som ni rekommenderar här, men även Ironman som 4x4offroad säljer.

Ingen av dessa utlovar 50 mm höjning, snarare 35-45 mm.

Och visst är det typ 2" men ändå inte.

Känns helt enkelt dyrt att betala tusentals kronor extra för en mindre höjning.

(jag är smålänning!!)

 

Det är rätt dyra millimetrar tycker jag.

Har sett höjningssatser för Hilux (är väl i mycket samma bil?) tex denna:

http://www.4x4offroad.se/hojningssats-toyota-hilux-ifs-100mm-trailmaster.html

Klart dyrare ja, men då blir det ju en höjning värd namnet!

35 millimeter känns hopplöst för 10-12 000... (jag kan inte skruva själv så får leja för allt arbete).

 

Delen med "ny bil" är ju så klart lite ironiskt men saken är att detta är min första "terrängbil" på 20 år och vill slippa vara rädd om den så köpte en billig/sliten bil.

Har egentligen krav på farthållare pga fotskada men denna saknar det, men envisas ändå... men tanken är ju att byta framöver.

Och då även till något med AC.

Frågan är bara till vad.

G-wagen, Patrol eller LC100-200 kanske... då får man vara lite mer rädd om bilen, akta sig för kvistar kanske... hopplöst!

 

Har även funderat på vinsch, och det bör man tydligen ha med i beräkningen ifall man köper riktig höjningssats.

Men visst, man borde ju kunna schimsa framtill då... om det nu blir så, känns "överdrivet" men när man väl fastnat så...

[nanowire]

Nu är jag verkligen novis på det här men: När du säger "bara" 35-40mm höjning med fjäder/dämpar-kitt så utgår ju det från "nybilshöjd". Och där är du antagligen inte idag. Har du hittat något referensmått så du vet hur mycket, eller om, din bil har sjunkit ihop?

Med dina distanser måste du ju även kompensera för denna sänkning.

Redigerad 14 januari, 2015 av nanowire

[Portland]

Helt rätt!

Som jag skrivit ovan så har jag fått fram att den är cirka en centimeter lägre än "en annan" LC95.

Säger ju inte så mycket, men vet därmed att jag kan höja MINST 50 mm från nuvarande, kanske 60-70.

Jag har full tillgång till plåtverkstad med bla nibbler så att fixa schims att lägga ovan en strut-spacer är inga problem,och på så vis komma upptill maxhöjd.

Sådana schims kan man ju självklart lägga ovan tex en Pedder-sats och då faktiskt få den 50 högre.

 

För har återigen kommit in i banorna om att köpa "äkta" höjning.

(pga detta forum... fy)

[soll]

Kan man inte byta bara fjädrarna och köra med standard dämpare? De kommer inte befinna sig inom rätt arbetsområde och riskera att ta slut snabbare men det kanske kvittar.

 

I bak kan du höja med fjädrar från en Land Cruiser 80. Med tanke på att var och varannan sådan är höjd borde de finnas någon som har standardfjädrar liggande. Fram billigast möjliga höjningsfjädrar till LC95/4runner/Prado från Ebay.

[Martin]

Är det bara höja bilen du vill göra kan du säkert sätta dit distanser, plattor eller något hemmabygge. Du kan lätt lyfta mycket mer än 5 cm. Men vill fortfarande kunna använda din bil så hade jag nog valt att köpa ett höjningskit med fjädrar och dämpare även om det blir dyrare. Jag rekommenderar inte dig att bara byta fjädrarna. Är inte dämparna långa tillräckligt får du säkert en ganska vinglig bil.

 

Jag har varken egen erfarenhet av platter eller extra distanser, men jag har kört sönder några gånger och varit tvingad att köra hundratals mil på dämpare som inte matchar fjädrarna och men känner skillnaden direkt.

[Portland]

I nuläget lutar det väl en hel del åt riktig höjning då det verkar vara nästan samma arbete med båda sakerna, och jag får ju betala arbetet så det springer liksom iväg en hel del ändå.

 

Att strut-spacers skulle vara dåligt är jag dock lite oförstående till då det inte påverkar varje fjädringlängd eller dämparen alls.

Bak blir det isf distanser mot fjädern och det är ju inte optimalt, men vet flera höjt andra bilar på detta sätt, bla är WJ:n jag tidigare nämnde i tråden höjd just då, alltså fjäderdistanser runt om.

Och strut-spacer borde ju vara klart bättre än det.

Dessutom verkar fjäderspacers generellt rätt vanliga internationellt, utom just här då.

 

Och jag tillhör den kategorin på folk som alltid vill veta exakt varför när något är på ena eller andra hållet... för att då lättare själv kunna ta beslut som passar just mig.

 

Hade man gjort som alla andra så skulle man ju åkt Volvo V40 med stora lån och trånat efter en ny äckelblå V60 i nån löjlig racingversion.

 

Orsaken att jag svängt över lite till riktig höjning är den ökade fjädringslängden.

Bilen flexar ju typ inget i nuläget och även om det inte blir bra sen så blir det ju iaf bättre.

Jag har diffspärr bak vilket gör att jag oftast kommer fram även om ena hjulet är i luften, men självklart skulle man komma fram än bättre om båda hade någorlunda kontakt med marken!

 

Helst hade jag dock velat haft riktiga portaler ditsatta, typ TGB11... men det känns dumt att lägga ner så pass på en gammal Tojta.

[Peder]

Varför skall du höja bilen? Är det bara för utseendet skull (a' la Kalle Anka) så är det väl bara att lägga distanser. Förmodligen kommer dina dämpare inte hänga med utan dessa kommer bottna och läcka när det fjädrar ut maximalt. Skall du göra en ordentlig och korrekt höjning så gäller det ju byte av fjädrar, dämpare och nya bussningar för att få korrekt geometri på framvagnen (annars kommer det se ut som en gammal Volvo BM traktor med positiv camber).

Man får det man betalar för. En ganska enkel ekvation i sammanhanget.

Skall du bara justera fjädringen då den börjar bli säckig - är det bara att köpa nya originalfjädrar på skroten från en nyare bil.

[Portland]

Markfrigång, endast.

Dock har jag svårt att förstår varför en fjäder skulle bottna mer om det sitter strut-spacer än om den är utan.

Denna spacerform monterar ju ovan fjäderbenet och påverkar därmed inte något i dess arbete.

 

Var precis inne på "äkta" höjning trots priset och nu får man veta att man även behöver nya bussningar i framvagnen.

 

Vet att dessa inte är så dyra, men de hoppar inte på plats själva.

Då tillkommer tid och pengar för detta... och använder ju bilen i princip dagtid så att den skall stå på liften några dagar är tufft.

 

Kanske bättre att sälja och köpa en gammal Passat eller nåt istället och sen även en C303 eller TGB11.

 

 

Bild på en så kallad strut-spacer och dess plats:

Redigerad 15 januari, 2015 av Portland

[Mecki]

Med en strut-spacer påverkas inte läge eller slaglängd på stötdämparen i.o.m att fjäder och stötdämpare sitter ihop som en enhet i en IFS framvagn.

Spacern lyfter bara karossen från stötdämparbenet.

 

På bakaxeln sitter stötdämparen fast i karossen i ovankant och i bakaxeln i nederkant , förlänger man fjädern på något sätt utan att byta till en längre stötdämpare kommer stötdämparen att ha en kortare utfjädringsväg vid utflexning och slå i botten det enda man vinner är höjd/frigång men inte nån mer fjädringsrörelse utan snarare en kortare .

 

Att höja bilen utan att se till så att fjädringsvägen förblir eller blir längre skapar en väldigt "stel" bil som inte kommer att klara av den mer ojämna terräng som den ökade markfrigången kanske medger utan att köra omkring med 1 hjul i luften.

Ett hjul som hänger i luften skapar en instabil bil med en större risk för att välta. Det är bara att söka på "offroad fails" på youtube så ser man hur lätt man välter när inte alla hjulen är i marken.

 

Men allt är i och för sig beroende på hur ojämn terräng man ämnar köra i och hur man tänkt använda bilen.

 

Det var bara mina tankar i ämnet .

 

/ Mecki

[Peder]

Det är inte fjädern som bottnar. Slaglängden på original stötdämparna klarar inte längden då fjädern fjädrar ut maximalt. De slår i botten och kan smälla rejält. Efter ett tag börjar de läcka. Ett vanligt problem då en del förlänger fjädrarna på bl.a. LR Defender men också Toyota.

Höjer du framvagnen (IFS) så måste du kompensera för den ändrade geometrin. Höjer du för mycket får även drivknutarna stryk då de konstant jobbar under extrema vinklar.

Om du har rätta grejer så tar det max 4-5 timmar att montera en korrekt höjning.

Om du vänder dig till en erkänd firma och beställer ett höjningskit så levererar de även bussningar och annat så att det passar din bil.

Annars är väl markfrigången tillräcklig på LC90.

 

- Du hann före mig Mecki

Redigerad 15 januari, 2015 av Peder

[Portland]

Maximal rekommenderad höjning är 50 mm enligt vad jag förstått, och det menar jag hålla mig inom.

Baktill är det stel axel så höjning där ger ingen ökad markfrigång, men vill ju ha bilen i våg.

Som jag skrivit innan så kör jag inte terräng eller åker på offroadträffar utan använder bilen till att bla köra på dåliga vägar.

Har inga bilder på exakt hur vägarna ser ut, men den småländska marken är minst sagt stenrik och hade man haft tillräcklig markfrigång hade man ju inte letat höjning/lösning.

Bifogar en bild för att ni skall se principen, det är alltså vägar där skogsmaskiner och traktorer gått fram och i många fall man gränsla eller köra vid sidan men oftast inte.

Portaler är som sagt klart mest intressant men i nuläget inte riktigt försvarbart.

 

Detta är alltså bara en exempelbild, ytterligheterna innehåller ofta både nästan meterstora stenar och/eller spår med djup på över halvmetern.

 

Så nej, höjningen är INTE av estetiska skäl alls.

 

[Mecki]

God morgon.

En bild säger ju som sagt mer än 1000 ord .

 

Är det vägar liknande den på bilden du skall köra på där spåren är gjorda av skogsmaskiner så får du nog skaffa dig en markfrigång liknande dom maskiner som har orsakat spåren .

Skall du dessutom forsera meterhöga stenar och halvmeter djupa gropar kräver detta rejält stora däck och en duktig fjädringsväg .

I såna fall tror jag inte 90-serien är den lämpligaste modellen att bygga vidare på , jag hade i så fall satsat på en bil med stela axlar och spiralfjädra som man kan höja med riktiga fjädrar och stötdämpare så att man får plats med 35"'s däck eller större då kan du få en bil som går bra i den typen av terräng samtidigt som den kan funka att köra landsväg med.

 

/Mecki

[JAK]

Köp en traktor

[Magnus LC]

När jag tittar på spåret efter maskinerna så instämmer jag i vad både Mecki och JAK skriver om att något annat måste till än än svagt moddad 90. Bilden visar ju ett spår som är värre att köra i än omgivande terräng. Jag har verkligen ingen stor offroadvana, men att köra med enda bilen ofta i liknande spår ofta och sedan rulla ut med samma bil på väg igen (grus eller asfalt) känns inte hållbart. Jag röstar på skogstraktor alternativt 90 med 4-hjuling på släp fram till stället. Sedan beror det ju på vad du ska få med dig för grejer ut i spåret förstås?

[Magnus LC]

Jag vet ju inte om du är skogsägare eller har uppdrag i skogen på ngt sätt, men skogsägare och gårdsägare brukar inte underskatta vad det krävs för maskiner att ta sig fram med i markerna.

Så jag förstår inte riktigt tråden.

[Portland]

Nä... jag har insett att folk här inte varken förstår mig eller tråden.

Dels beroende på att de inte läst inläggen, men kanske även pga att jag är egensinnig.

 

Bilden är ett exempel och att sitta och leta precis som det ser ut orkar jag inte, men här är terrängen ofta så stenig att det inte finns en chans att köra bil där så man får hålla sig på vägarna/spåren.

Och vägarna har ofta hög mittdel.

Därmed inte sagt att de alltid är så höga som bilden eller högre, de ställena löser jag på andra sätt hitintills.

 

När man läser på andra forum så "godkänns" alla typer av höjningar, i Australien är tex "strut-spacers" mycket vanliga och på andra biltyper är "spring-spacers" vanliga runtom.

 

Man får då en enkel och smidig höjning till ett lågt pris.

 

Här är det dock fel, och det är dessutom fel att ens höja då "markfrigången räcker".

 

Vissa säger att det räcker med liftkit, andra att man måste byta bussningar mm... klart man bli vilsen när man själv saknar erfarenheten.

...och då frågar man.

 

Men jag vet, folk är ofta väldigt konservativa.

 

När jag var i AWD-branschen sist (80-90-talet) så skrattade alla svenskar åt de korkade grannarna från Norge och Danmark som körde pickuper och diverse liknande långa bilar i skogen.. det enda som dög i svensk offroad var Jeep CJ3, CJ5 osv... korta öppna bilar med V8 och stora ballongdäck.

Ville man ha vinterdäck då så skrattade folk, "du har ju fyrhjulsdrift"... sen när man köpt vinterdäck körde man upp för backar i den snöiga skogen som V8-jeeparna bara kom en tredjedel i.

Hade Niva då.

Och numera är det många som åker på riktiga vinterdäck, många åker Hilux mm i skogen... Cherokee XJ mfl är ännu vanligare, osv...

Så visst ändras saker.

 

Orsaken att jag hellre kör bil i skogen än fyrhjuling är att man kan åka i jeans och t-shirt medan man på hjulingen behöver klart mer kläder vintertid.

Vad detta har med min vilja om att höja bilen förstår jag dock inte.

 

Min fyrhjuling (Yamaha Grizzly) kan för övrigt gränsla en stående PET-flaska, har grövre och bredare däck än bilen och är försedd med diffspärr även i framaxeln.

Med denna och andra hjulingar har man genom åren besökt en hel del offroad-träffar och det är på få ställen en besiktigad bil tar sig fram bättre än den.

På Bråt i Borås brukar man tex åka runt emellan bilarna och kika när de fastnar, vinschar, bökar och smäller drivaxlar... och sen kör man vidare till ställen som ger lite utmaning.

 

Aja, Toyotahöjningen bordläggs.

[Magnus LC]

Hej Portland, tack för dina rader. Det är inte slltid så lätt att gå frSm vad man vill med en tråd direkt. Det vet jag av egen erfarenhet, ibland när jag läser egna inlägg så begriper jag knappt själv vad jag frågade efter. Du verkar ha mer koll än vad det först verkade som. På forumet finns flera med bra koll och med mycket välvilja och en del av de har svarat på din tråd så ge inte upp. Lycka till!

[JAK]

Jag funderar lite, du skriver att din bil hoppar stuttsar och du ska sköra mestadels på väg. Då förstår inte jag vadför du ska lägga pengar på en struthöjning bilen din kommer att stuttsa fram lika mycket som tidigare vore det då inte bättre att lägga pengar på nya standard fjädrar (då kommer bilen upp i normal höjd igen) samt nya standard dämpare så slutar biten att stuttsa omkring då får du något för dina surt förvärvade penningar.

Dom djupaste spåren går oftast att grensla, förövrigt tycker jag att 90an är en bra bil jag har haft min i 14år mestadels på vägen men också i skogen och är fortfarande nöjd.

Det fins ju en möjlighet till en karosshöjning då bör du få på större däck har för mej att man kan montera puckar på 50mm samt att det tydligen skall vara skapligt enkelt

kanske kan vara något.

 

Så tänkte jag

[Klydd]

Portland, jag tror JAK kan vara något på spåren här. Body-lift kan kanske vara något för dig.

 

lite sammanfattning enligt mitt sätt att se det

 

1/ höjning med nya fjädrar och dämpare. Yep, det är nog det bästa men också dyraste. Att oroa sig för att bilen skulle bli vinglig i detta fall, med en rimlig höjning, säg 50mm är inget att oroa sig för. Har haft och kört många bilar med denna typ av höjning utan problem. Detta alternativ skulle väl även vara ett bra alternativ rent kör och komfortmässigt jämfört med din bil idag då du skrivit den är sliten och trött i fjädrar/dämpare. Byta bussningar gör man på en 80:a tex för att rätts till caster efter höjning, men den har stel axel och på en IFS som 90 serien så kan man justera inställningarna istället, inom gränser såklart. Ska man vara noga så kan man byta övre triangellänk för att ordna upp camber och drivknutsvinklar, men håller man sig under 50 mm höjning fram så behövs inte detta enligt min erfarenhet. Tror inte det är gjort på någon av de 90, 100 & 120 bilar som hänger på detta forum med höjningar.

 

2/ höjning med distanser. Jag hade det på en tidigare LC90 med helt ok resultat, dock användes den bilen i princip aldrig i terrängen, så dess egenskaper där kan jag inte säga så mycket om. Det är ett billigare sätt att höja fjädringen, men med vissa nackdelar, mestadels med fjädringsväg och ev komponenter som kan bottna innan det är tänkt. Här kan man läsa lite om strut-spacers: http://www.sleeoffroad.com/technical/tz_ifs_suspensions.html

Detta sätt att höja är som du noterat vanligare på andra ställen än Sverige. Om du söker på ebay eller liknande så sök på 4runner för motsvarande årsmodell (1996-2002). Finns mycket från USA för denna modell, som delar chassi med LC90. Jag inbillar mig att det är vanligare i tex USA än här då fler bilar där byggs om för utseende mer än funktion, men det kan vara fördomar...

 

3/ karosshöjning, eller body-lift. Man lägger distanser mellan ramen och karossen. På detta sätt får man plats med större däck och därmed högre markfrigång. Det är ju trots allt bara däckens storlek som ger mer frigång mitt under bakaxeln. En fördel med denna typ av höjning är att tyngdpunkten inte flyttas upp så mycket som med en fjädringshöjning. Även kostnadsmässigt är den attraktiv. Detta är ett vanligt sätt att höja på bl.a. jeep, och för Toyota så är väl Arctic Trucks bilar ett bra exempel (de höjer ofta med lite body och lite fjädring)

Exempelvis Milner i England säljer denna typ av kit för nästan inga pengar alls http://www.milneroffroad.com/toyota-uk/coloradoprado/kzj95-3-0td-41996-72000-lwb-ukimport/kzj95-accessories/kzj95-body-lift-kit-1-12-inch?utm_expid=52418066-1.oRpLsplRSrqHBB4Mgl4ezA.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.milneroffroad.com%2Ftoyota-uk%2Fcoloradoprado%2Fkzj95-3-0td-41996-72000-lwb-ukimport%2Fkzj95-accessories

Har sett en LC90 i Sverige med denna typ av höjning, tyvärr finns den nog inte på detta forum då det var väldigt länge sedan.

 

 

Så, det hela beror ju som sagt på vad det får kosta och vad du vill uppnå.

 

Portland, vet inte om du blev något klokare av detta

[Portland]

1/ höjning med nya fjädrar och dämpare. Yep, det är nog det bästa men också dyraste. Att oroa sig för att bilen skulle bli vinglig i detta fall, med en rimlig höjning, säg 50mm är inget att oroa sig för. Har haft och kört många bilar med denna typ av höjning utan problem.

 

Min oro grundar sig till stor (största) del av problemen man läst om i denna tråd:

http://toyota4x4.se/topic/3820-soker-montagehjalp-av/

 

Det rör sig visserligen om en pickis med bladfjädrar, men framtill är väl bilarna rätt lika... och trots att större delen av forumets expertis och ett flertal verkstäder blivit inblandade så verkar killen efter tre sidor fortfarande ha problem med sin bil.

 

Jag har varken kunskap, intresse, ork, tålamod eller ekonomi att hålla på så.

 

Nästan två år sedan sista inlägget där så man kan ju hoppas det löst sig, men sånt kladd är jag verkligen inte intresserad av.

[soll]

Höjer du med anpassade fjädrar och dämpare har du nog inget att oroa dig för. Jag har höjt min LC90 och upplever väghållningen som fullt tillräcklig. Har alldrig upplevt något läskigt beteende. Hur man än vänder och vrider på det så är det en stor, tung bil med hög tyngdpunkt och den bör därmed köras därefter.

 

Det enda som kan vara värt att hålla i åtanke är att förspänningen på krägningshämmarna ökar om man inte förlänger drop-linksen i samband med höjning. Teoretiskt kan det begränsa möjligheten till full utfjädring på varje hjul individuellt.