Gå till innehåll

TOST

Members
  • Innehållsräknare

    14
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar Vunna

    1

Allt postat av TOST

  1. Körde till affären igår med Toyotan, men när jag kom ut därifrån och startade den så gick den bara ett par sekunder för att sedan stanna, sedan gick den inte igång hur mycket man än vevade runt motorn. Kollade alla säkringar, ingen hade löst ut. Testade först att bara pumpa upp tryck på dieselfiltret och sedan starta, men utan att lyckas. Testade därefter att ta loss röret till en spridare och först pumpa, sen dra runt med startmotorn, men det kom inte ut någon diesel. Den läcker inte ut diesel någonstans på backen eller synligt i motorrummet och den gick inte dåligt innan. Det enda jag märkt är att den alltid startat på första varvet vid kallstart, medan den behövt några varv vid varmstart. Fick den sedan bogserad till garaget där jag med hjälp av en kompis försökte felsöka. Det gick utan problem att manuellt pumpa diesel från filtret, både från dräneringen och genom utgående port mot pump. Öppnade man banjon ovanpå pumpen så gick det att manuellt pumpa så att det kom ut diesel genom den, men drog man runt startmotorn så kom ytterst lite. Testade att mäta ström över solenoiden på pumpen (spill control valve) om det nu är rätt solenoid, och det gav utslag, men dock svårt att se hur mycket utslag den gav när motorn drog runt. Skickade ström direkt från batteri till solenoiden och den klickade, om den faktiskt rör sig vet jag ju dock inte. Men hur mycket man än drar runt motorn och pumpar manuellt på filtret så kommer det inte en droppe diesel fram till spridarna. Har ett nytt bränslefilter liggande då jag tänkte byta det vid kommande service, men kan det verkligen vara ett igensatt filter som är problemet då jag manuellt kan pumpa fram diesel? Är pumpen körd eller drar den luft någonstans? Hörde inget missljud, men är dock svårt att höra så bra när startmotorn går runt. Visst går bränslepumpen direkt på kamremmen eller är det en separat rem? Kan solenoiden ha fastnat/pajat så att den blockerar bränslets väg till motorn och hur vanligt är det? Har någon haft något linkande fel eller har erfarenhet av att serva bränslepump och vet hur mycket jobb det är? Gissar att en ny pump inte går att få tag i, och kostar ungefär som en Iron man dräkt, så det vore fantastiskt om det gick att lösa utan att byta. Står nu utan bil och vore hemskt tacksam för allt hjälp!
  2. TOST

    LC90 Diesel startar inte

    Är det ingen här som har erfarenhet av liknande bekymmer, eller av den här typen av dieselpumpar? Har bilen parkerad på annan ort och har inte hunnit göra någon ytterligare felsökning, men följande möjliga felkällor har jag lyckats googla mig fram till: - Felkod (Har någon en felkodsläsare som begriper sig på M-OBD eller vet av en?) - Trasig solenoid (SCV) - Luft i pumpen - Trasig packbox in till pump - Stopp i någon de små invändiga silarna i pumpen (Känns högst osannolikt med bränslekvalitén vi har här) - Blockering i spridarrören (Känns lika osannolikt av samma anledning) - Givarfel - Fel i ECU Tänkte åka dit och göra ett ryck imorgon kväll, och försöker tänka ut någon smart angreppsvinkel. Detta är min plan såhär långt: 1. Börjar med att mäta motstånd över SCV:n (ska enligt uppgift vara 1-2 Ohm). 2. Byta dieselfilter. 3. Nolla ECU. Läste att man ska koppla från batteriet, vrida på tändning och därefter koppla på batteriet med tändningen på. (Detta känner jag mig ytterst skeptisk till och ska försöka hitta mer info innan jag testar). 4. Lossa alla spridarrör, pumpa diesel manuellt och se om det går att få fram till någon av spridarna. Därefter dra runt motorn i några sekunder för att se om det kommer (Läste någonstans att man måste lossa alla fyra för att kunna lufta pumpen om det är problemet). 5. Göra en motortvätt runt pumpen för att kunna komma åt. 6. Lossa solenoid, kolla silen som sitter under. Sedan fortsätta med resten av silarna. (vill helst ha detta som sista utväg då jag är rädd att få in skräp i pumpen). Kom gärna med tips och tankar!
  3. TOST

    LC90 Diesel startar inte

    Jo riktigt besvärligt.. Jajjemän, 1KZ-TE med mekanisk bränslepump via kamrem vad det ser ut som, har dock inte öppnat kåpan som täcker den. Nej tänkte samma sak, men kanske ändå är lika bra att byta. Nej den går inte igång, provade att pumpa och kompisen drog runt motorn samtidigt, kändes som att jag lyckades bygga upp lite tryck när jag handpumpade, men det sjönk direkt motorn gick runt.
  4. Vad tror folk om att köra med den nya miljödieseln HVO 100 i en Land Cruiser? Experter uppger ju att bränslet "i stort sett" är identiskt med fossil diesel (till skillnad från till exempel RME) och det inte bör vara någon skillnad mot att köra med traditionell diesel. Det i kombination med att dessa dieslar verkar vara skottsäkra och ger intrycket att kunna köras på vad som helst, när som helst, borde innebära väl innebära att det är lugnt? Är det någon som redan kör med HVO 100 och kan ge ett utlåtande? Vad för eventuella problem kan dyka upp? När HVO 100 tar över, och jag kan köra det i min 1KZ-TE, kommer min LC90 bli miljöbilsklassad då?
  5. Det är ju fullt rimligt, med tanke på att energiinnehållet är lägre. Dock så påstås det ju att det brinner renare och effektivare än traditionell diesel, och det kan ju påverka åt det ena eller andra hållet också. Men man vill ju se vad som skulle hända om HVO100 tar över och tester skulle visa att dieselbilar med efterbehandlingssystem (partikelfilter, Adblue, etc.) blir mindre hälso/miljövådliga än bensinare. Gör man en helomvändning då och förbjuder bensinbilar i städerna?
  6. Intressant! Skulle vara vilja höra mera om just sånt här, gärna tester som gjorts mm. Tycker spontant det borde vara mindre risk för ofullständig förbränning i och med högre cetantal och syntetiskt framställt bränsle. Tänker mig att det borde vara jämnare i kvalitén än traditionell diesel, men det antar jag bara baserat på skillnaden mellan helsyntetisk olja och mineralolja, men det kanske inte alls går att jämföra.
  7. Nu när det än en gång är dags att serva min KZJ95 (Diesel, Manuell) så börjar jag fundera på vilken motorolja man egentligen borde köra? Alltså inte tillräckligt bra, utan optimal. Är inte så påläst själv i djungeln av motoroljor så jag vet inte vad de olika klassningarna innebär. Motorn är ju 1KZ-TE, alltså 3 liters rak 4-cylindrig turbodiesel på 125 hk. Försöker man kolla upp vilken olja man ska ha får man olika bud, nedan står den rekommendation jag fått från deras respektive hemsidor: Mobil1 - FS 0W-40 Castrol - Magnatec Professional A3 10W-40 OKQ8 - Formula VX Long Life SAE 5W-30 Shell - Helix HX7 10W-40 Toyota - 5W-30 (av handlare över disk) Har pga min beslutsångest tidigare köpt min motorolja (till sjukt överpris) hos min lokala Toyota-handlare, men jag tror att de ger en samma olja oavsett modell eller motor. Av vad jag lyckats läsa mig till så verkar det som att en 0W- olja vore klokt i klimatet här uppe, men frågan är vad skillnaden mellan en 0W-30 och en 0W-40 då skulle innebära? Vad står det i Toyotas servicehandbok angående den motorn? Är det någon som sitter på mer kunskap och kan dela med sig vore jag tacksam, med risk att det blir en fråga om hur långt ett snöre är.
  8. Tack för snabba och bra svar, jättenyttigt med siffror från verkstadsmanualen och att få höra vad ni kör med! Så vitt jag förstått så rekommenderas en turbodiesel utan partikelfilter att köra på en olja som enligt det amerikanska systemet API uppfyller CE, CD eller CF (senare bokstav i alfabetet betyder bättre). Den ska enligt Europeiska systemet ACEA helst klassas som A3/B3/B4 (Superkvalitet, minst delsyntet) och inte A1/B1 eller A5/B5 då dessa oljor gäller för bilar med hårda bränslebesparingskrav och miljökrav (moderna partikelfilter och katalysatorer). Då 0W-30, 5W-30 och 10W-30 oljor endast verkar vara just A5/B5 så antar jag att de främst tas fram för moderna motorer med avgasrening och låg bränsleförbrukning. En 5W-40 eller 10W-40 olja ger generellt sett ett bättre skydd mot slitage och klarar att binda mer smutspartiklar i en gammal motor, samt ger lägre vibrationer tack vare högre viskositet. Dessa saker är vad jag själv kommit fram till, baserat på vad jag lyckats hitta, så ta det inte som någon absolut sanning. Vad jag dock vet är att en helsyntetisk olja ALLTID är bättre för en fyrtaktsmotor än en mineralolja (möjligtvis finns väldigt få undantag), det enda som talar för den senare är priset. Och med MFI9:s tips om att köra på 20-liters dunk (eftersom den ska ha sin beskärda del olja vid byte) så har jag kommit fram till att Q8 FORMULA EXCEL 5W/40 20L från Swedol för 1266,25 SEK ink moms (ca 63kr/l) borde vara ett riktigt bra val. http://www.swedol.se/formula-excel-5w-40-20l.html
  9. TOST

    Koppla in extraljus?

    Kapar tråden lite med en relaterad fråga: Om man ska koppla in mer än bara ett par extraljus, kanske arbetsbelysning, winch, kompressor etc. och vill göra detta snyggt, lättöverskådligt, säkert och hållbart. Finns det då någon låda man kan köpa, gärna vattentät, som det går att koppla in allt via? Jag tänker mig en liten modell av säkringsdosa/elcentral som redan sitter i bilen, med plats för både reläer och säkringar. Typ som denna, men för vanliga "stora" reläer som man kan hitta överallt om man behöver byta: http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/transportation/products/power_distribution/power_distribution_modules/series_15400_rfrmrear-fedfuserelaymodule.html Har någon hittat nått liknande eller byggt själv som ni kan dela med er av?
  10. Upplever ingen skillnad i prestanda, den går bara några km/h snabbare vid samma varvtal pga större diameter, men den känns precis lika accelerationssnabb (läs långsam) som tidigare. Känns inte stötigare än de tidigare vinterdäcken, tror lufttrycket spelar mer roll där än lastklass. Dubbfritt eller inte får var och en bestämma själv, tror själv aldrig att jag kommer att köra dubbfritt på vintern. Enda gången jag upplever att det är lika bra är på ren vinterväg eller torr/blöt asfalt, tyvärr så har väglaget de senaste vintrarna oftast skiftat mellan blixthalka, saltlake och modd på bara några mil.
  11. TOST

    Bakljushaveri..

    Har samma problem, skulle byta en lampa i ena bakljuset men hela lamphuset var i princip helt löst pga rost/blästrat av bakhjul. Vill nu flytta upp lamporna till karossen och ersätta original-baklyktorna i stötfångaren med arbetsbelysning. Har inte lyckats hitta vilken lampa från Swedol som skulle passa snyggt i hålen. Sen har jag inte hittat bilder på hur folk har fixat egna lampsocklar i lysena på karossen, har någon bilder på hur de gjort?
  12. Tänkte det var värt med en liten update om någon skulle vara intresserad: Körde i slutändan på Hakka LT2 i storleken 235/85-16 och nu efter en vinter måste jag säga att jag är mycket nöjd med valet. Storleken blev perfekt för min bil (5-dörrars, inte höjd, inte widebody) och de presterar bra. Positivt: + De fyller ut hjulhusen bra men sticker inte utanför skärmkanterna och tar inte i någonstans vid fullt rattutslag eller vid flex (ej provat maxflex dock). + Greppet upplever jag som bra även om jag inte har så mycket att jämföra med, men det stannar då och de funkar bra i både modd, slask, lera och på is. + Går stabilt på vägen och de är trots den hög-smala profilen inte svajiga. + Låter väldigt lite för att vara vinterdäck, vet ej om det beror på de fjädrande dubbarna, men tycker de var lika tysta som de blankslitna originalstorleks-vinterdäcken som förlorat alla dubb. + Dubbarna verkar inte ha slitits någonting, trots många mil på asfalt pga dålig vinter (tack vare de fjädrande dubbarna?). + Ryms precis på reservhjulshållaren på bagageluckan, inte mer än 1 cm till godo runt om, men jag kan öppna dörren helt utan att det tar i baklampan (detta vet jag inte om det kan skilja sig från bil till bil). + Gick igenom besiktningen utan problem, även om besiktningsmannen påpekade att däcken såg höga ut. Negativt: - Ger bilen ett ganska hög-smalt utseende fram-/bakifrån. - Höjde bränsleförbrukningen ca 1dl/mil jämfört med de slutkörda org-storleks vinterdäcken. - Tyngre att lyfta än ett par 215/80-R16 (förståeligt). - Den typen av grus som är ganska populärt på grusgångar/innergårdar, alltså mindre än singel, fastnar i det halvgrova mönstret. Gör inte mig någonting men värt att nämna. - Mönstret kan eventuellt slå igen i nysnö, har inte kört i djup nysnö efter oplogad väg (max 10 cm) men de upplevdes lite sliriga även om det inte kändes som någon risk att man skulle köra fast (bättre med ännu grövre mönster om man ska köra djupsnö?). Nu baseras omdömet endast på en vinters (ca 800 mil) körning, men tänkte ändå att det var värt att ge ett utlåtande. Kan varmt rekommendera dessa till er som vill ha så stora däck som möjligt på originalfälg utan varken höjning eller widebody.
  13. Sökte vidare och har upptäckte Nokian Hakka LT2 med dubb, dock verkar det vara väldigt tunt om info och tester utanför Nokians egen hemsida. Men eftersom de är extraförstärkta för pickuper och tyngre suvar, har samma sorts dubb som Hakka 8orna och verkar grövre i mönstret så kan de nog vara riktigt bra. Dessutom finns de i storleken 235/85-16 vilket blir nästan identisk diameter som mina sommardäck! Möjliga nackdelar jag kan se är att de verkar ha färre dubb och vara lite mindre sajpade. Är det någon som testat köra med dessa och kan ge ett utlåtande? Övre bilden Hakka 8 SUV: Nedre bilden Hakka LT2:
  14. Lånar tråden. Först ska jag säga att jag är helt ny på forumet då jag precis blivit lycklig ägare till en LC90 (KZJ95)! Men eftersom vinterdäcken är helt slut så måste jag skaffa nya dubbdäck, bilen kommer vintertid övervägande rulla på varierande landsvägar i Norrland och ibland översnöade grus/skogsbilvägar. Den har redan 4 nya 265/70R17 (ca 32") sommar/terrängdäck på fälg och vinterdäcken samt en till uppsättning kassa sommardäck sitter på 16" plåtfälgar. Min första tanke var då att skaffa lite smalare vinterdäck till originalfälgarna med samma omkrets (245/80R16), för att kunna använda vinterhjul som reservhjul på sommaren och vice versa, men där blir utbudet inte så bra. Jag vill helst ha Nokian Hakka 8 SUV (pga bra rykte, lovord och höga betyg) men de finns närmast i storlekarna 265/70R16 (ca 31") och 265/70R17 (Samma som sommar), men då kan jag inte använda dem som reservhjul alternativt måste jag skaffa ytterligare en uppsättning 17" fälgar.. Konsulterade med min far och han tyckte att jag egentligen inte behövde något reservhjul (iallafall på vintern), eftersom risken för punktering är så liten egentligen. Hur tycker ni att jag ska göra?
×

Viktig Information

Vi har placerat cookies på din enhet för att göra denna webbplats bättre. Du kan justera dina cookie inställningar, annars antar vi att det är okej att fortsätta.