Jump to content

TOST

Members
  • Content Count

    25
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

TOST last won the day on August 16 2018

TOST had the most liked content!

Community Reputation

17 Good

Profile Information

  • Location
    Umeå
  • I drive
    Land Cruiser 90 Diesel -98

Recent Profile Visitors

271 profile views
  1. Ledsen att jag ej uppdaterat någonting på länge. Tappade glöden och det kom väldigt mycket annat i vägen så har inte gjort så mycket mer på länge. Fick tag i en ECU utan immobiliser (Japan spec tror jag det är), och testade att starta med den men ingen skillnad. Så det lutar ännu mer mot att solenoiden är boven. Letade länge och väl efter en utbytessolenoid tills jag fick tag i Örebro el och diesel (http://www.el-dieselteknik.se/). Fick prata med en Andreas där som tydligen är en hejare på just Denso dieselpumpar. Han kunde beställa efter en solenoid åt mig för strax över 4000kr ink moms, men den skulle dröja ett tag innan den kommer. Här kommer kruxet. Han som äger gården där bilen står har helt plötsligt beslutat sig för att sälja, så min bil måste därifrån innan mäklaren ska dit och ta bilder. Så jag måste göra mig av med bilen eftersom jag inte har någon annanstans jag kan ställa den. Eftersom det var så osäker leveranstid på solenoiden så kanske jag inte hinner få den innan, och hinner jag få den så är det ju ingen garanti att det är felet även om allt pekar mot det. Därför har jag beslutat mig för att sälja den. Så vill någon köpa den som den står så säljer jag den helst till någon här på forumet som kan fixa den. Tycker den är för fin i övrigt och har gått för lite (under 28000mil) för att bli reservdelsbil.
  2. Säljer däck på fälg från min KZJ95: https://www.blocket.se/vasterbotten/6x139_7_och_4x100_dack_pa_falg_86099009.htm?ma=1 4st M/T däck Hankook Dynapro MT RT03 265/70R17 (31.6x10.5R17) Riktiga terrängdäck som endast har gått 1 sommar (få mil). Är i nyskick med 13mm mönster, inga märken överhuvudtaget. Går bra på väg, lever inte om så mycket på väg trots det grova mönstret. Tror de passar perfekt om man har en widebody LC90, de är egentligen lite för breda för min icke-widebody. Fälgar: Incubus offroad 6x139,7 (6x5.5") Navdim 110mm med navringar för 106mm. ET20 bredd 7 1/2 (7 1/2J17H2), i väldigt fint skick, några små märken. Fälgarna har suttit på en Land Cruiser 90 men kommer från en 120 V8 (därav 110mm nav). Passar även bland annat Land Cruiser 120/150, Hilux och Tacoma. Pris 10000kr (Nypris 8400kr endast för däcken). 4st vinterdäck Nokian Hakkapeliitta LT2 235/85R16 (motsvarar typ Hakka 7:or men med grövre mönster och 60% mer armering samt riktiga ståldubb). Går riktigt fint och tyst på vägen, ej svajiga. Har endast gått 1 vinter, i nyskick med 10mm mönster och fina dubb. Fälgar: Toyota Land Cruiser 90 original plåt 6x139,7 (6x5.5") Navdim 106 ET30. Syns att fälgarna inte är nya men de är i fint skick, omlackade blanksvarta med riktig 2-komp lack innan nya däcken lades på. Passar bland annat Land Cruiser 120/150, Hilux och Tacoma. Pris 5000kr (Nypris 7800kr för däcken) Dimensionerna på däcken (265/70R17 och 235/85R16) innebär att de nästan har identisk diameter (803/806mm), vilket gör att de kan ha samma reservhjul. Testade med vinterdäcken och den dimensionen går att montera på bakluckan om man vill utan att det tar i någonstans. Rabatterat pris för Forummedlemmar!
  3. Uppdatering: Den rätta huvudnyckeln dök upp per post så jag åkte med den till Toyota direkt. De hade dessvärre stängt och bilen stod inlåst, så jag lämnade in nyckeln i deras nyckelinkast. De hörde av sig och bekräftade att det är en huvudnyckel, men den fungerar dessvärre inte heller. Jag bad dem beställa en ny förstärkarring till tändningslåset så att jag själv skulle kunna byta den och testa om det fungerade, eftersom det är billigare än immobilisern. Nu hörde de av sig igen, de hade fått förstärkarringen och testade att byta den, när inte det fungerade så mätte de inkommande och utgående signal från immobilisern och kunde därigenom bekräfta att den inte fungerar, så det var bara att beställa en ny. Men sen ringer de upp mig igen och meddelar att den har utgått ur lager, så de kan inte göra något mer..
  4. Jo tänkte samma när jag köpte min bil, den har ju minimalt med utrustning och är från förra seklet. Men din bil är inte svensksåld då? För är den såld inom EU från och med 1998 så är det dessvärre krav på immobiliser, sen kan ju vissa tillverkare ha varit ännu tidigare än så med startspärr. Skulle kolla upp det om jag var du, och om du har det så se till att du har mer än 1 fungerande huvudnyckel! Fördelen med denna typen av startspärr är att den faktiskt verkar svårast att komma sig runt för tjuvar. Eftersom chipet bara aktiveras av tändningslåset (ingen fjärr eller keyless entry) så kan de inte "kapa" signalen utanför bilen. De måste alltså komma åt nyckeln eller manipulera/byta ECUn för att kunna starta bilen.
  5. Okej men min är ju nyckel är ju svart och har varken fjärr eller låsbart handskfack. Dock har jag ju märkt att nyckeln jag haft inte alls passar i bagageluckan, men bara antagit att låset gått sönder, alternativt att bagageluckan blivit utbytt. Tackar så mycket, behöver lite tur! Fick faktiskt tag i förra ägaren, han hittade den andra nyckeln och skulle posta den till mig! Mitt hopp är alltså att min befintliga nyckel är en servicenyckel som gått sönder och att det är huvudnyckeln som går att kopiera som gamla ägaren skickar till mig!
  6. Kommer med en uppdatering av tråden: Försökte hitta potentiella fel på min ECU och tittade på pris för en utbytes eller vilken firma som kan tänkas laga min befintliga. Fann då att det fanns olika ECU:er för olika marknader trots exakt samma utrustning, skillnaden var att inom EU sitter det även immobiliser (startspärr?) i bilarna, eftersom det är krav på bilar tillverkade efter 1998. Principen med immobiliser är att så fort den inte får rätt kod från nyckeln så stryper den en eller två av följande funktioner; tändning, startmotor eller bränsle. Men min bil har väl ändå ingen immobiliser? Det finns ju ingen indikatorlampa i instrumenteringen (nyckelsymbol eller liknande), ingen "larm-lampa", ingen fjärr till nyckeln och mitt centrallås fungerar ju genom en mastercylinder i förardörren.. Kollade upp hur man hittar immobilisern och kunde via sprängskiss se placeringen på själva enheten, vilket visade sig vara i mitten bakom instrumenteringen, närmare bestämt bakom reglagen för fläkten. När jag tagit mig in där bakom kunde jag bekräfta, jag har visst en immobiliser. Men jag har ju fortfarande ingen felkod.. Tar fram Haynes-boken och letar igenom listan med felkoder, det finns ingen flashkod för problem med immobilisern. MEN HUR SKA MAN DÅ VETA OM BILEN INTE KAN KOMMUNICERA MED NYCKELN?! Baserat på min nyvunna kunskap att bilen inte ger några felkoder och att den heller inte ger felkod när jag kopplar från SCVn, i kombination med att jag har en immobiliser jag inte kan avgöra om den fungerar eller ej, så började jag misstänka den istället för ECUn. Följdfrågan är ju då om felet sitter i själva immobilisern, i nyckeln eller i signalförstärkaren som sitter runt tändningslåset? Tänkte att jag testar reservnyckeln först, som jag aldrig använt och upptäcker att den verkar höra till någon helt annan toyota (#"/"%&"!?+=@)! Kontaktar Toyota för att få en ny nyckel (eftersom jag ändå behöver en reservnyckel) och får veta att jag måste komma in med bilen för att de ska kunna programmera in den, förklarar min situation och de ber mig bärga dit den. Sagt och gjort så fick jag hjälp att bogsera dit den när den nya nyckeln kommit och de skulle höra av sig så snart de var färdiga. De ringer upp mig senare och meddelar att de inte kunde kopiera min nyckel eftersom det är en service-nyckel (vad i hela helv.. har man specifika servicenycklar till ens?). Men de hade därefter kopplat upp bilen mot felkodsläsaren och fick fram felkod "99-Immobiliser system", och att de tror att felet då sitter i enheten, men man kan inte veta säkert. Eftersom jag går efter billigast/enklast lösning först metoden så tänkte jag först försöka få tag i den rätta nyckeln, om det inte fungerar så tänkte jag byta signalförstärkaren i tändningslåset (några hundralappar) och om det inte fungerar så får jag byta enheten och två nya nycklar (+4000kr). Där står jag nu. Ursäktar för lång text men kände att jag behövde skriva av mig.
  7. TOST

    Kylbox

    Ett tips för att mäta temperatur med IR-tempmätare är att lägga in någonting som är mattsvart kylboxen, då får man bäst mätvärde.
  8. Tack för alla tips och förslag såhär långt, det är bra att få andra infallsvinklar. Felsökningen fortsätter iallafall. Testade att mäta eventuella strömtjuvar, eftersom jag har upplevt att batterierna laddar ur sig sedan den stannat. Kopplade ur ena batteriet och mätte tjuvström, visade sig att ena batteriet är kasst, men ingenting ligger och drar ström vad jag kan hitta. Vi har förmodligen dräpt det genom att dra ur det ett par gånger genom test-starter.. Eftersom inte min bil visar någon felkod så kom jag på att jag kan provocera fram en felkod för att se att det fungerar. Testade att koppla från "Engine Speed Sensor" på pumpen, drog runt motorn några sekunder, byglade E1 och TE1 i diagnosuttaget och mycket riktigt, felkod 13. Kollade Haynes-boken och fick fram "Engine Speed Sensor", så den verkade fungera, i kombination med att motståndet är 228 Ohm (ska vara 205-255 Ohm vid 20°C). Gjorde samma procedur med SCV (Spill Control Valve), men ingen ytterliggare felkod dök upp, trots att den har en egen enligt manualen (18). Nollade den tidigare felkoden genom att ta loss EDC-säkringen i över 30 SEK. Testade igen, men fortfarande ingen felkod. Istället för att simulera ett kabelbrott så ersatte jag SCVn med ett motstånd av oklar storlek, men fortfarande ingen felkod. Vad är det egentligen frågan om här? Eftersom min magkänsla säger att SCVn är hel och ECUn inte känner av SCVn så är det väl logiskt felet sitter i ECUn?
  9. Jo det känns onekligen som att någonting inte är bra, men osäker om det är alger då det varken är svart eller grönt, luktfritt och påminner som sagt mer om tyg/papper än organiskt material. Sen stod det ju emot alla lösningsmedel vi testade att tvätta silarna med (bräkleen, bensin, diesel, avfettning, aceton, förtunning, svag syra och kaustiksoda), men på alla utom en sil gick det bra att borsta bort med en liten pensel. Tack för länken! Men hittar tyvärr ingenting om hur man skulle kunna få isär/ihop solenoiden någonstans, stod inget i manualen heller, gissar att det inte är tänkt att den ska kunna öppnas.
  10. Tyvärr inte, blir inte riktigt klok på felet. Jo jag tycker också det, men kan inte se något fel med den. Den rör sig ju när man ger den ström, motståndet över den stämmer och när jag vrider på tändningen så går det ström fram till den. Men det kan ju vara så att det är stopp i den ändå och den inte kan röra sig så mycket som behövs. Fick loss den sista invändiga silen och den såg ut som övriga, alltså full med någon gråbrun massa som påminde om papper/tyg. Och här är vad vi tror är boven i dramat. Men jag läste på något annat forum att det skulle gå att öppna solenoiden för att rengöra den, men kunde inte begripa hur man då skulle gå tillväga. Gummihättan verkar ha limmats fast och den nedre delen går att skruva på, men snurrar bara då den verkar ha pressats fast med något verktyg.
  11. Har fortfarande inte fått ordning på bilen, men tänkte dela med mig av en uppdatering. Först och främst, tack för svar! Testade att pumpa diesel direkt ner i en burk via filtret, om det kom luftbubblor så var de väldigt små, jag kunde inte avgöra. Men det gick väldigt lätt att pumpa diesel iallafall. Mätte motståndet över SCV:n och det är inom spec (1,6 Ohm). Bytte bränslefilter, köpte en ny 5l dunk som jag fyllde med ny diesel och testade att dra diesel direkt från dunken in i bränslefiltret och luftade pumpen, fortfarande ingen diesel till spridarna. Hur mycket är för mycket öppna spridarrör och vad händer när man öppnar dem för mycket? Hittade i Haynes-boken att man kunde bygla terminalerna E1 och TE1 och därefter vrida på tändningen för att få ut felkoder via "Check Engine"-lampan, den ska då blinka i olika cykler beroende på felkod, men min blinkade regelbundet (0,25 sek intervall) och det betyder att det inte finns några felkoder. Eftersom jag inte kunde lita på felkoder så gick jag igenom samtliga säkringar en gång till, och testade alla reläer (även de dolda under instrumentpanelen) med multimeter, sedan plockade jag ur ECU:n och kollade så att ingen kondensator läckt elektrolytvätska eller att någon lödning brunnit för att med säkerhet veta att det inte var något dolt elfel. Det kan ju i och för sig vara något kabelbrott eller jordfel jag inte lyckats hitta. Fick krypa till korset och ge mig på själva bränslepumpen. Började med att rengöra området runtomkring, först tejpa över alla kontakter och sedan spraya på avfettning, därefter borsta med en pensel och slutligen skölja bort med bräkleen. Fick hjälp av en kompis att tillverka en 32mm kråkfot för att kunna lossa solenoiden från pumpen (den var ingen lek att försöka ta bort). Väl bortplockade så testade vi funktionen, och den verkar röra på sig som den ska, men det är svårt att avgöra då själva kolven som rör sig sitter inuti själva enheten samt gör en väldigt liten rörelse. För att se någonting måste man titta in genom de millimeterstora kanalerna samtidigt som man skickar på ström på solenoiden. Plockade i samband med detta ur 2 av 3 invändiga silar och båda två var nästan täta, med vad som såg ut som grått papper(?). Efter noggrann rengöring så sattes de tillbaka tillsammans med solenoiden och övriga delar på pumpen. Men trots att jag luftade pumpen igen och byggde upp bra tryck i systemet med hjälp av den manuella pumpen på silen så kommer ingen diesel fram till spridarna. Vi testade att pumpa diesel manuellt när solenoiden inte var monterad för att bekräfta att diesel kom ända fram till solenoiden. Så nu är frågan vad som egentligen kan vara fel? Är solenoiden trasig trots att den verkar fungera och heller inte skapar någon felkod? Eller kan det vara en blockering efter solenoiden? Jag vet inte riktigt hur pumpen är uppbyggd, men det känns som att sista passagen är solenoiden innan diesel går via spridarrören till spridarna, men det är ju inte säkert och det finns ju en till sil som är svårare att komma åt. Funderar på att demontera solenoiden igen, för att därefter täcka för öppningen på något vis och sedan se om jag manuellt kan pumpa diesel hela vägen upp till spridarna.
  12. Är det ingen här som har erfarenhet av liknande bekymmer, eller av den här typen av dieselpumpar? Har bilen parkerad på annan ort och har inte hunnit göra någon ytterligare felsökning, men följande möjliga felkällor har jag lyckats googla mig fram till: - Felkod (Har någon en felkodsläsare som begriper sig på M-OBD eller vet av en?) - Trasig solenoid (SCV) - Luft i pumpen - Trasig packbox in till pump - Stopp i någon de små invändiga silarna i pumpen (Känns högst osannolikt med bränslekvalitén vi har här) - Blockering i spridarrören (Känns lika osannolikt av samma anledning) - Givarfel - Fel i ECU Tänkte åka dit och göra ett ryck imorgon kväll, och försöker tänka ut någon smart angreppsvinkel. Detta är min plan såhär långt: 1. Börjar med att mäta motstånd över SCV:n (ska enligt uppgift vara 1-2 Ohm). 2. Byta dieselfilter. 3. Nolla ECU. Läste att man ska koppla från batteriet, vrida på tändning och därefter koppla på batteriet med tändningen på. (Detta känner jag mig ytterst skeptisk till och ska försöka hitta mer info innan jag testar). 4. Lossa alla spridarrör, pumpa diesel manuellt och se om det går att få fram till någon av spridarna. Därefter dra runt motorn i några sekunder för att se om det kommer (Läste någonstans att man måste lossa alla fyra för att kunna lufta pumpen om det är problemet). 5. Göra en motortvätt runt pumpen för att kunna komma åt. 6. Lossa solenoid, kolla silen som sitter under. Sedan fortsätta med resten av silarna. (vill helst ha detta som sista utväg då jag är rädd att få in skräp i pumpen). Kom gärna med tips och tankar!
  13. Jo riktigt besvärligt.. Jajjemän, 1KZ-TE med mekanisk bränslepump via kamrem vad det ser ut som, har dock inte öppnat kåpan som täcker den. Nej tänkte samma sak, men kanske ändå är lika bra att byta. Nej den går inte igång, provade att pumpa och kompisen drog runt motorn samtidigt, kändes som att jag lyckades bygga upp lite tryck när jag handpumpade, men det sjönk direkt motorn gick runt.
  14. Körde till affären igår med Toyotan, men när jag kom ut därifrån och startade den så gick den bara ett par sekunder för att sedan stanna, sedan gick den inte igång hur mycket man än vevade runt motorn. Kollade alla säkringar, ingen hade löst ut. Testade först att bara pumpa upp tryck på dieselfiltret och sedan starta, men utan att lyckas. Testade därefter att ta loss röret till en spridare och först pumpa, sen dra runt med startmotorn, men det kom inte ut någon diesel. Den läcker inte ut diesel någonstans på backen eller synligt i motorrummet och den gick inte dåligt innan. Det enda jag märkt är att den alltid startat på första varvet vid kallstart, medan den behövt några varv vid varmstart. Fick den sedan bogserad till garaget där jag med hjälp av en kompis försökte felsöka. Det gick utan problem att manuellt pumpa diesel från filtret, både från dräneringen och genom utgående port mot pump. Öppnade man banjon ovanpå pumpen så gick det att manuellt pumpa så att det kom ut diesel genom den, men drog man runt startmotorn så kom ytterst lite. Testade att mäta ström över solenoiden på pumpen (spill control valve) om det nu är rätt solenoid, och det gav utslag, men dock svårt att se hur mycket utslag den gav när motorn drog runt. Skickade ström direkt från batteri till solenoiden och den klickade, om den faktiskt rör sig vet jag ju dock inte. Men hur mycket man än drar runt motorn och pumpar manuellt på filtret så kommer det inte en droppe diesel fram till spridarna. Har ett nytt bränslefilter liggande då jag tänkte byta det vid kommande service, men kan det verkligen vara ett igensatt filter som är problemet då jag manuellt kan pumpa fram diesel? Är pumpen körd eller drar den luft någonstans? Hörde inget missljud, men är dock svårt att höra så bra när startmotorn går runt. Visst går bränslepumpen direkt på kamremmen eller är det en separat rem? Kan solenoiden ha fastnat/pajat så att den blockerar bränslets väg till motorn och hur vanligt är det? Har någon haft något linkande fel eller har erfarenhet av att serva bränslepump och vet hur mycket jobb det är? Gissar att en ny pump inte går att få tag i, och kostar ungefär som en Iron man dräkt, så det vore fantastiskt om det gick att lösa utan att byta. Står nu utan bil och vore hemskt tacksam för allt hjälp!
  15. Det är ju fullt rimligt, med tanke på att energiinnehållet är lägre. Dock så påstås det ju att det brinner renare och effektivare än traditionell diesel, och det kan ju påverka åt det ena eller andra hållet också. Men man vill ju se vad som skulle hända om HVO100 tar över och tester skulle visa att dieselbilar med efterbehandlingssystem (partikelfilter, Adblue, etc.) blir mindre hälso/miljövådliga än bensinare. Gör man en helomvändning då och förbjuder bensinbilar i städerna?
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.